Подготовив себя морально и психологически, начни­те, говоря военным языком, с разведки и оценки обста­новки по всему фронту работ. Вынесите из помещения мелкие вещи, а крупные сдвиньте к середине, накрой­те их полиэтиленовой пленкой или хотя бы газетами, старыми обоями так, чтобы последующий слой пере­крывал предыдущий. Пол также застелите или густо засыпьте древесными опилками. Не забудьте обернуть светильник, оставляемый в комнате.

Подготовка поверхности под штукатурку

Дефекты штукатурки возникают по разным при­чинам: из-за применения жидких растворов, избытка вяжущих материалов в них, колебания температуры и влажности, под воздействием сквозняков. Самые ба­нальные дефекты — какие же?

Усадочные трещины — вследствие быстрого высы­хания штукатурки от сквозняка или слишком теплого воздуха, а также нанесения грунта либо накрывки на не схватившийся предыдущий слой.

Дутики (бугорки) — вследствие попадания в рас­твор недогашенных комков извести.

Вспучивание — в результате оштукатуривания сырых поверхностей, а также переувлажнения шту­катурки.

Отслаивание — когда раствор наносился на чрез­мерно сухую, пыльную, загрязненную поверхность.

Шероховатость (зернистость) поверхности — это результат плохой затирки раствора и применения круп­нозернистого песка.

При очистке потолка сначала удалите старый набел: небольшой — размыть горячей водой (с помощью кис­ти или тряпки), толстый — счистить насухо скребком или предварительно размягчить горячей водой, а через полчаса снять скребком или шпателем.

Все знают, что смыть побелку со стен — очень гряз­ная работа. Но есть способ, как меньше разводить грязь и не поднимать тучи пыли: сначала намажьте стену клейстером, дайте ему чуть схватиться, а потом снимай­те старую побелку скребком или циклей.

К наслоениям прошлого относятся и старые обои. Если им много лет, то склеились они «намертво». Придет­ся обильно смочить их теплой водой, а затем удалить скребком либо стальной щеткой.

Возможно, после этих предварительных операций вы обнаружите на стенах и потолке мелкие трещины, щели, сколы и даже выпадения небольших кусков вследствие механических повреждений и других при­чин! Некоторые дефекты могут быть визуально не оче­видны. Тогда воспользуйтесь испытанным «дедовским» приемом: энергично простучите заостренным обушком молотка всю площадь стены. Глухой звук указывает на то, что в этом месте штукатурка непрочно связана с основанием, и можно ждать ее скорого выпадения. Поэтому и здесь отбейте молотком штукатурку для пос­ледующего ремонта.
Устраняют дефекты такими способами.

Мелкие трещины и повреждения надо расшить но­жом и шпателем, очистить от пыли, песка, кусочков штукатурки. После этого хорошо смочить водой с помо­щью кисти-макловицы и заполнить новым раствором. Можно приготовить гипсовый (2 ч. гипса и 1 ч. воды), к которому добавить немного песка для получения фак­туры, сходной с фактурой вашей стены или потолка. Место повреждения разравнивается и затирается кру­говым движением терки.

Для ликвидации дутиков поверхность смачивают водой, повреждение зачищают; готовят раствор на из­вести, просеянной через мелкоячеистое сито, и оштука­туривают расчищенный участок.

При вспучивании поврежденный оштукатуренный слой отбивают, расчищают дефектный участок, просу­шивают и вновь штукатурят.

При отслаивании штукатурки этот кусок надо уда­лить, участок промыть и оштукатурить.

Шероховатость можно ликвидировать, дополнитель­но оштукатурив участок раствором хорошего качества и сгладив теркой.

Трещины, раковины на потолке или стенах необходимо разрезать и заполнить разновидностью шпатлевки-подмазочной пастой. Техника несложная. Трещины при помощи ножа или угла шпателя расчистить на глубину до 2мм и смочить водой. Затем на шпатель кладут немного подмазки и заделывают под углом 45° к поверхности с обеих сторон дефекта. Заполненную тре­щину надо пригладить шпателем. А после высыхания это место можно ошлифовать и подгрунтовать.

Трещины между стеной и плинтусом — самые ковар­ные. Их надо тщательно обработать: зачистить, смочить водой и заполнить раствором, после чего излишки рас­твора срезать и затереть подмазанные места кельмой или теркой. При окраске эти места грунтуют два раза, чтобы избежать «проявления» пятен.

После снятия набела на поверхности часто остают­ся песчинки, неровности, следы от шпателя. Неопыт­ный хозяин может и внимания на это не обратить, а опытный -обязательно устранит. Поверхность легко сглаживается куском пемзы, силикатного кирпича, на­ждачного бруска.
Пятна ржавчины и копоти на оштукатуренной поверхности рекомендуем обработать горячей травян­кой — раствором медного купороса (50—100 г на 1 л воды); жирные пятна — горячим 2%-ным содовым раствором; обычные масляные пятна — пастой из мела на чистом бензине (после испарения бензина мел нужно счистить).

Травянкой следует промывать 1—2 раза. Ржавые пятна хорошо удаляются также горячей концентриро­ванной щавелевой кислотой или пастой, состоящей из 1 ч. лимоннокислого натрия, растворенного в 6 ч. воды (добавить немного мела и глицерина). В крайнем случае, пятна закрашивают белилами, масляной краской.

Для закопченной поверхности есть еще действен­ное «лекарство» — 2%тный раствор соляной кислоты с последующей промывкой горячей водой, сушкой и огрунтовкой. Сильно въевшуюся копоть после этой про­цедуры удаляют перетиркой известковым раствором на мелкозернистом песке.

На штукатурке либо окрасочном покрытии могут появиться высолы — белый солевой налет. Их надо счистить стальной щеткой, обработать участок слабым раствором соляной кислоты и смыть ее водой.

Если лаковое покрытие потрескалось и частично искрошилось, удалите поврежденный участок пастой (нашатырный спирт + мел), нанесенной на тряпку.
Если на поверхности при окраске остался волос от кисти (особенно при лакировании), не убирайте его ру­кой или иголкой: достаточно легкого удара кончиком кисти под углом 45—50°.

Малярные работы могут оставить следы на стекле или цементном полу. Свежие пятна удаляются кероси­ном или скипидаром, а с окон и ручек дверей — наша­тырным спиртом.

Уничтожить плесень на оштукатуренной поверхнос­ти поможет 15%-ный раствор салициловой кислоты в чистом или денатурированном спирте либо пеницил­лин, разведенный в новокаине. Одним из этих составов надо несколько раз промазать поврежденный участок. Плесень на кирпичной (бетонной) стене можно предва­рительно выжечь с помощью паяльной лампы, а потом применять антисептику.
Зачем нужна сетка из дерева или металла?

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности сле­дует отбить на глубину около 10 мм (это называется — выбрать швы), чтобы добиться повышенного сцепления новой штукатурки со стеной. Можно насечь гладкие поверхности топором, зубилом. Специалисты рекомен­дуют на 1 м2 поверхности произвести до 1000 насечек. (Неплохо, если бы уже при строительстве кирпичная стена была выполнена впустошовку).

Оштукатуривание деревянных поверхностей требует другой подготовки. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание начинается с обивки дранью. Здесь начинающий умелец нуждается в пояснении. Что такое дрань? Само название говорит о том, что это не пиленые рейки, а надранные, щипаные или наколотые. Их как раз дерут (щиплют, откалывают) вдоль волокон из круглых кряжей либо чураков.

Широкие доски или бревна при намокании могут коробиться, поэтому их надкалывают и в надколы вбивают небольшие клинья. Для уменьшения тепло- и звукопроводности стены до набивки драни советуем покрыть рогожей, пергамином, войлоком и т. п.

Штукатурная дрань представляет собой частую сетку , состоящую из реек-драниц. Их набива­ют в два ряда. В первом, нижнем, ряду-на всю стену, через 20—30 мм, под углом 45° к полу (они называются простилъной дранью), и слегка прибивают гвоздями; во втором — через 30−40 мм одна от другой, под таким же углом, но в противо­положном направлении (такая дрань называет­ся выходной). Эти дра­ницы прибивайте, через первый ряд гвоздями, начиная снизу. Концы выходных драниц обя­зательно закрепляйте, не накладывая друг на друга.

Бывает, что при забивке гвоздей строго по центру дрань раскалыва­ется. Значит, она пересу­шена. Иногда достаточно ее смочить. Если продол­жает расщепляться, забивайте гвозди, немного смещая от центра, в шах­матном порядке.

Еще совет: загоняйте гвозди на половину их длины, а вторую поло­вину загибайте.

Для нижнего ряда всегда берут полоски потоньше. В противном случае раствор с трудом просочится в ячейки и заполнит их неравно­мерно.
Если дрань набивать по войлоку, расстояние между драницами (в обоих рядах) уменьшают на 5−7 мм. Мягкий войлок покрывают пергамином (рубероидом), чтобы улучшить сцепление раствора с дранью и чтобы прижатый войлок не выдавливался из ячеек сетки. Штукатурка над ним будет непрочной.

Войлок из шерсти подвержен порче. Поэтому его следует пропитать раствором сулемы — против мо­ли, а также противогнилостным составом (скажем, 3%-ным раствором фтористого натрия) и просушить.

С листов пергамина полностью убирайте сколь­зящую насыпку, иначе раствор будет хуже «приставать».

Вместо драни поверхность часто обтягивают метал­лической сеткой, которую надо предохранить от ржавчи­ны —до или после набивки покрыть малярной краской и просушить. Комбинируют металлическую сетку и шту­катурную дрань также при отделке стыков разнородных поверхностей (например, кирпичная стенка примыкает к деревянной), причем набивают дрань поверх сетки. Таким образом можно предупредить возникновение тре­щин на стыках.

Поговорим о растворах

Штукатурный раствор наносят обычно в три слоя. Первые два применяются для любой мокрой штукатур­ки, третий—для закрепления и улучшения предыду­щих. 1-й слой называется обрызг—наиболее сильный, сметанообразный, которым покрывают (набрасывая) всю поверхность. Он хорошо проникает в неровности и крепко держится. Толщина обрызга по деревянным поверхностям—не более 9 мм, а по кирпичным, бетон­ным и каменным — до 5 мм. Обрызг разравнивают и заглаживают только на ровных бетонных поверхнос­тях, чтобы соблюсти одинаковую толщину.

Как только обрызг схватится или достаточно отверде­ет, наносят 2-й слой—грунт, который имеет консистен­цию теста и толщину не более 10 мм. Затем он тщательно разравнивается до получения гладкой поверхности.

Грунт просеивают на сите с крупными ячейками. Затирается он не чисто, поэтому сверху его обмазывают 3-м, мягким слоем — накрывкой. Готовят накрывку на мелкозернистом песке до густоты сметаны, просеивая на сите с ячейками 1,5×1,5 мм. Если грунт сухой, его смачивают водой, и тогда наносят накрывку.
В зависимости от рода штукатурного слоя и вида осно­вы под штукатурку выбирают и вид раствора. Основные виды и рекомендуемые составы смеси штукатурки в следующую таблицу.

Как видно из таблицы, штукатурный раствор может содержать одно-два вяжущих вещества. В зависимости от вида вяжущего и его процентного содержания растворы бывают жирные, нормальные и тощие. При внут­ренних работах используются, как правило, растворы нормальной жирности (такая штукатурка долговечна, прочна, не дает усадочных трещин). Нормальным будет раствор, тонким слоем прилипающий к мешалке; жирным—если прилипает сильно; тощим — если стекает с мешалки.

Цементный раствор используют не позднее чем через час с момента приготовления. Цемент прида­ет растворам прочность и пластичность. Известко­вый — менее прочен. В таблице намеренно не упомянуты глиняный и глино — известковый растворы: они применяются редко, тем более в чистом виде. Чтобы повысить прочность любого известкового состава, нужно добавить цемент— 1 литровую банку на 10 л раствора.

Растворы с содержанием гипса готовят небольшими Порциями. Их следует использовать в течение несколь­ких минут, так как гипс быстро схватывается. Переме­шивать такие растворы нужно не более 2—3 мин, пос­кольку гкпс расслаивается (отмолаживается) и теряет схватывающую способность.

Воду рекомендуется добавлять в раствор не сплош­ной струей (она вымывает вяжущие материалы), а раз­брызгиванием — с помощью садовой лейки.

Правила и приемы оштукатуривания

Как набрасывать раствор?

Обрызг наносится штукатурной кельмой. Ею же накладывают на сокол порцию раствора. Ребром или острым концом кельмы набирают раствор, подносят к стене и кистью делают взмах с резкой остановкой: рас­твор набрасывается на поверхность. Если взмахнуть сильно, на вас и кругом полетят брызги.

Способы нанесения раствора?

Штукатурка стен своими руками потребует неких навыков при нанесении раствора на стену.

Для этого используют деревянный сокол или полуте­рок. Возьмите сокол в левую руку, кельму—в правую, нижний край сокола с раствором прижмите к стене на толщину наносимого слоя, а верхний край должен от­стоять от поверхности на 50—100 мм.

Поместив конец кель­мы под шпонку сокола, нажимают и ведут щит вверх. Так раствор нама­зывается на поверхность, а до мере его расхода пос­тепенно прижимается к стене и верхний край сокола.

Техника работы с полутерком несколько иная. Раствор на него кладут валиком, или «грядкой», прикладывают инстру­мент к поверхности» при­жимают и ведут по стене снизу вверх (а на потол­ке— в произвольном на­правлении).

Тем же соколом либо полутерком необходимо разровнять штукатурный слой, уже без набора но­вого раствора.

Непростая операция — оштукатуривание угла. . Вам помогут пустая бу­тылка и мячик. Положив раствор на угол, тут же прокатайте его бутылкой или мячиком. Бутылку направляйте горлышком вверх по движению вдоль угла. А мячик незаменим на стыках стены и потолка.

Как затирать штукатурку?

Едва схватился накрывочный  слой, оштукатуренную поверхность необходимо затереть — ведь она должна быть гладкой, без бугорков и раковин. Затирка ведется на еще не окрепшем растворе, который не нужно смачивать, и двумя основными способами: вкруговую и вразгонку.

Первый  заключается в том, что работник, при­жав терку к штукатурке, делает ею вращательные движения против часо­вой стрелки. Выпуклые участки затирают с уси­лием, на вогнутых — на­жим ослабляется. При этом бугорки срезаются, а раковины заполняются раствором.

Способ «вкруговую» можно условно назвать черновым, так как он оставляет следы. Для их устранения используют способ «вразгонку» , но штукатурка непремен­но должна быть еще свежей, невысохшей.

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Оконные и дверные коробки должны быть основа­тельно закреплены. Зазоры между коробкой и стеной еще недавно конопатили паклей или минеральной ва­той;

Сейчас е этой целью используют специальные пенозаполнители в баллончиках. (Только помните, что, высыхая, пена расширяется, и ее избыток сильно рас­пирает коробку).

Дверная или оконная коробка имеет верхние и бо­ковые откосы (конструируются под небольшим углом к поверхности стены). Под таким же углом надо и ош­тукатуривать. У оконной коробки в результате образу­ется так называемый рассвет откосов. Углы рассвета проверяются угольником, который ставят с одной сто­роны в четверть коробки, а на другую шарнирно крепят линейку, определяющую наружную грань откоса. На верхнюю часть откоса го­ризонтально закрепляют (гвоздями, гипсовым рас­твором) ровную деревян­ную рейку. Затем — рей­ки на боковых гранях. Горизонтальность и вер­тикальность проверяют строительным уровнем. Для разравнивания откоса вам понадобится малка. Но не металлическая , а деревян­ная, общей длиной 500− 700 мм, более того — не­обычная. Модификация состоит в том, что на од­ном конце малки делают фигурный вырез, при помощи которого она движется вдоль коробки . Впоследствии это обес­печит нормальное открывание оконных створок.

Теперь, штукатурка стен своими руками не должна показаться Вам такой сложной задачей. Удачи!